Tagg-Arkiv ◊ utomhus ◊

Författare:
• 2012-10-07 23.10

I dag blev det en djupdykning i mossan med makroobjektivet. När man inte har lust att fotografera andra saker kan man alltid plocka fram sin makro-optik och faktiskt hitta allt från vardagsföremål till saker man inte tänker på. Många saker blir intressanta i förstoring och det är nog detta folk i gemen oftast tänker på när de tänker på makro-objektiv.

Men ett makro är inte ett mikroskop. Det är inte en kraftig förstorare egentligen, det är ett objektiv som vilket som helst men har oftast en fast brännvidd någonstans från 50 mm till 120 mm är vanligt och det som skiljer ett makro från annan optik är att den har en mycket bättre närgräns för sin fokusering än vad andra optiker har. Detta betyder dock att den måste oftast göras ganska lång. Fokuseringen görs ju normalt genom att man flyttar en grupp av linser eller en enskild lins inne i objektivet och i dag är vi vana med att intern fokus inte märks på utsidan av optiken.

Med makro måste man kunna fokusera mycket nära, det är detta som är idén med det hela, att komma nära ditt objekt. Detta har förstås vissa konsekvenser också som man kanske inte tänker på men när man fokuserar på mycket nära håll blir skärpedjupet väldigt kort. Det betyder att man kanske får svårt att få skärpa på hela det objekt man vill fotografera och för att motverka det måste man ha en ganska hög bländare.

Skärpedjupet kan sägas vara en funktion av följande parametrar:

  • Objektivets brännvidd (hur många millimeter det är, ju större brännvidd desto kortare skärpedjup)
  • Fokusavståndet (ju närmare fokus, desto kortare skärpedjup)
  • Bländaren (ju större bländare eller lägre bländartal, desto kortare skärpedjup)

Så för att öka omfånget på skärpedjupet kan man göra följande:

Backa från motivet (ökar fokusavståndet), zooma ut från motivet (minskar fokallängden) eller öka minska bländaren (t.ex. från f/4 till f/16) alla dessa saker gör att fokusdjupet ökar.

Men när man fotograferar makro vill man ju inte gå längre från, man vill heller inte zooma ut och om man rattar på för mycket på bländaren så blir ljusinsläppet dåligt och därmed får man långa slutartider och det är risk att man får en suddig bild pga rörelseoskärpa (det blåser kanske på det du försöker fota) eller handskakningar som också ger rörelseoskärpa på bilen.

En blixt är bra för makroarbete. Men det bör inte vara en blixt som sitter inbyggd på kameran eller monterad på kamerans blixtsko. Anledningen är enkel – när du kommer nära objektet du skall fotografera kommer objektivet skymma blixtljuset och det blir inte vad du tänkt dig.

En kabel mellan kamerans blixtsko och själva blixten är nödvändig. Eller fjärrutlösning som en del kameror har där den inbyggda blixten används för att “tända” den externa blixten. Detta kräver att man kan mycket om sin kamera för att förstå hur man skall ställa in det och det kräver också att både blixt och kamera har detta inbyggt. Många modeller, särskilt Canons billigare, saknar detta och då är en kabel enklaste alternativet.

Med en blixt på kabel kan man utan tvekan ratta ner bländaren till f/20 eller ännu mer. Makroobjektiv har ofta möjlighet att styra bländaren ända ner till f/32 eller ännu mindre och det är nödvändigt för att få fokusdjupet att fungera.

Makroobjektiv är också ofta helt utmärka porträttobjektiv. Just för de kan ge dig ett kort fint skärpedjup och därmed fint så kallat “släpp” mot bakgrunden.

Nu några nytagna bilder från skogarna runt Upplands-Bro.

Författare:
• 2011-11-08 02.11

Hösten är en fantastisk tid att fotografera, med sina färger och ljuset både vid morgonen och kvällen gör att man verkligen kan fånga landskapen. På våra breddgrader innebär det ju också att morgon och kväll infaller någorlunda rimligt, soluppgången på sommarhalvåret sker ju långt innan man själv går upp som regel men på hösten räcker det med att gå upp lite tidigare.

EkorreFrostnattens betydelse

Ibland frågar folk när man skall få höstlöven med de vacka färgerna och för det mesta är det så att det riktiga färgspraket inträffar några dagar efter den första frostnatten. Då stänger träden tillförseln helt till bladen och några dagar senare har de som regel växlat färg till gult eller rött. Innan frostnatten kommer börjar en del träd ändå gulna och det är då man får bilderna med både grönt, rött och gult.

Skogstyper

Ädellövskog är fantastisk att fotografera om hösten när den växlar färg, försök hitta en sådan i närheten där du bor och följ den över årstidsväxlingarna, det kan jag lova är mycket givande. Barrskogarna är inte lika färgsprakande men blandskog med löv- och barrträd kan också vara väldigt givande.

Solnedgång

Håll koll på när solen går ned. En timme innan solens egentliga nedgång har du gyllende timmen. Då skall du redan vara på plats och helst ha rekat några fina scener. Sedan är det bara att fotografera så mycket du hinner. Det är under denna timme som ljuset kommer bäst till sin rätt och du får verkligen markens strukturer. Det fungerar lika bra över ett fält som i en skog. Lågt stående sol skapar kontraster och skuggor som ger djup och känsla åt fotografierna.

Brukad mark

Åkrar och ängar är också värda att fotografera, gärna om de är lite kulliga och ramas in av en vacker skog. En grusväg som slingrar sig över bilden ger djup och känsla av avstånd. Ibland kan människor i bilden också ge en dimension till den även om jag för det mesta föredrar höstbilder utan människor i dem.

Underexponera

För att färgerna skall komma till sin rätt brukar jag underexponera. Hur mycket varierar men ungefär 1/3-1 bländarsteg brukar vara lagom. Ibland tom lite mer, det beror på. Använd manuellt läge på kameran och jobba med färgerna. Digitala kameror har bäst färgåtergivning om man underexponerar lite och det kommer du att se när du fotograferar höstens färger.

Använd polarisationsfilter

Vattenglitter och lövens färger blir mycket finare om du använder ett polarisationsfilter. Det är ett filter som endast låter ljus som svänger i en viss polarisation att nå in till kameran. Detta dämpar vissa typer av reflexer och ger en djupare färgton samtidigt som man kan få bort vissa typer av reflexer och blänk som är störande när man fotograferar vattenglitter.

Polarisationsfilter kan också användas för att fotografera genom glasrutor och eliminera reflektionen i dem, åtminstone till en viss del. Det vanligaste filtret kallas cirkulärpolariserande och det består av två filterdelar som sitter ihop. Detta monteras på ditt objektiv och den yttre ringen kan vridas för att ställa polarisationen i olika lägen. Genom att sakta vrida på ringen medan du betraktar din scen genom kameran så kan du se hur det påverkar din bild.

Polarisationsfilter har sin bästa verkan när det är direkt solsken ute. Vid grått väder tar man helst av det eftersom ett polarisationsfilter även minskar ljuset med ungefär 2 bländarsteg vilket medför att det kan bli långa slutartider annars även på dagen som kan leda till skakningsoskärpa eller onödigt mycket brus (högt ISO-tal på kameran).

Objektiv

Vanligt zoomobjektiv, zoomtele och macro är det jag mest använder ute under hösten. Faktiskt blir det en hel del vidvinkel också så varför inte välja en superzoom och ett makro och ge dig ut?

En superzoom är ett objektiv som ger dig allt från vidvinkel till tele, för digitalkameror finns ofta objektiv som 18-200 mm som är superzoom. Dessa objektiv är förståss kompromisser i högre grad än de utpräglade vidvinkelzom, normalzom och telezoom man annars har men de är i mitt tycke tillräckligt bra för denna typ av fotografering.

Makrot är trevligt eftersom man ofta hittar ett exceptionellt vackert blad eller liknande som kan vara trevligt att fotografera och därför behöver komma nära och med riktigt god skärpa. Så det brukar också få åka med.

Kamerainställningar

Vid landskapsfoto

Manuell exponering – vid landskapsvyer och när du har gått om tid

Singelpunktsfokusering – ger dig störst kontroll över hur kameran fokuserar

Matrismätning – bästa kompromissen för ljusmätning

Exponeringsgaffling – kan vara användbart, ställ då in exempelvis i steg om 0,5 bländarsteg eller liknande och ta 3 bilder brukar räcka.

Vid förflyttning eller snabbfoto

Bländarprioritet – när du går, eftersom du kanske snabbt vill ta bilder på ett uppdykande rådjur, ekorre eller liknande, eller varför inte fåglar som brukar bilda härliga motiv om hösten

Kontinuerlig fokusering – bäst för snabba förlopp där man kanske tar många bilder efter varandra

Punktmätning – för att få bästa exponeringen på just det du siktar på.

Författare:
• 2011-03-19 08.03

I kväll är månen närmare 14% större än vanligt. Det beror på att dess bana runt jorden inte är rund utan elliptisk och just i kväll så kommer månen att vara som störst denna gång. Ibland kallas en sådan måne för “supermåne” och vill du fotografera månen och få riktigt schyssta bilder så är i kväll, strax efter kl 19 rätt tillfälle för att få de bästa bilderna. Under förutsättning att det då är stjärnklart förstås.

The Night with her Moon in Hand

Tidig vår är generellt bra för fotografering av objekt långt bort. Särskilt när det är lite kallare, det beror på att det är mindre dis i atmosfären eftersom solen inte lyfter så mycket vattenånga från marken som den gör senare under sommaren. Kalla höstdagar kan man också få väldigt klara och fina tillfällen.

Läs mer om hur man fotograferar månen i vår artikel om detta.

Detta sker ungefär vart annat till vart tredje år men det dröjer till 2016 innan vi kan se en måne som är ännu större och då är skillnaden hårfin.

Och, lyssna inte på domedagsprofetiorna, månen kommer inte orsaka några problem för oss, skillnaden i tidvattenpåverkan är minimal.

Författare:
• 2009-10-25 23.10

Denna tiden på året kanske det känns trist att ta fram kameran. Nu börjar det bli sämre med ljustimmar på ett mycket markant sätt. Snart är vi inne i den tid på året då det är mörkt när man går till jobbet och mörkt när man går hem igen.

Där i mellan skulle man ju vilja använda kameran lite men det är rätt trist att fotografera när ljuset är dåligt, fotografering handlar ju om att just fånga ljuset och det är dessutom kallt och eländigt att vara ute.

Så här kommer mina bästa tips för att hålla igång fotograferandet även om hösten och vinterns mörker och rusk gör att utomhusfotot inte är riktigt vad man skulle önska.

Nattbilder

Streetrace in the night

En natt i Bangkok. Handhållet från gatan. Nikon D70 och Nikkor 18-70.

Naturligtvis är det också läge för fina nattbilder, det skall inte förglömmas och inne i stan är det ju aldrig helt mörkt. En bra position, ett stativ och lite tålamod kan ge en ganska bra bilder. Vill man i stället köra handhållet får man kanske bumpa upp sin ISO-inställning lite. De flesta kameror idag presterar godkänt vid ISO 800 och i svartvitt säkert också ISO 1600 (det är ju mest färgbruset som irriterar och det slipper man ju då).

Kamerainställningar för bra nattbilder handlar till stor del om man använder stativ eller inte. Kör man med stativ tycker jag man gärna kan köra bländare 8-11 och kamerans minst brusiga ISO, oftast ISO 200 eller lägre. Det ger fina bilder även i färg och man kan också utnyttja att olika stadsbelysningar har olika vitbalanser och därmed göra spännande bilder.

Handhållet om man inte har råd med riktigt snabba objektiv dvs objektiv som klarar stora bländaröppningar minst f / 2.8 eller kanske ännu bättre f / 1.2 men det kräver också en rätt stor plånbok. Det enda riktigt billiga lågljusobjektivet jag känner till är 50/1.8 som kostar ca 800-1200 Kr beroende på kamera. Det objektivet är dock otroligt användbart. Nästa är att man kanske måste lämna det där hemtama läget med lågt ISO-tal för att få bra brusprestanda och ge sig hän åt högre inställningar; var inte rädd för att experimentera här eftersom det är väldigt olika i olika situationer hur kameran beter sig på högre ISO-inställningar.

Allén

Handhållen bild svartvitt i ISO 1600. Visst korn pga ISO-talet men man klarar sig undan med mer när det är svartvitt.

Läs mer…