Tagg-Arkiv ◊ Fotoskolan ◊

Författare:
• 2012-10-07 23.10

I dag blev det en djupdykning i mossan med makroobjektivet. När man inte har lust att fotografera andra saker kan man alltid plocka fram sin makro-optik och faktiskt hitta allt från vardagsföremål till saker man inte tänker på. Många saker blir intressanta i förstoring och det är nog detta folk i gemen oftast tänker på när de tänker på makro-objektiv.

Men ett makro är inte ett mikroskop. Det är inte en kraftig förstorare egentligen, det är ett objektiv som vilket som helst men har oftast en fast brännvidd någonstans från 50 mm till 120 mm är vanligt och det som skiljer ett makro från annan optik är att den har en mycket bättre närgräns för sin fokusering än vad andra optiker har. Detta betyder dock att den måste oftast göras ganska lång. Fokuseringen görs ju normalt genom att man flyttar en grupp av linser eller en enskild lins inne i objektivet och i dag är vi vana med att intern fokus inte märks på utsidan av optiken.

Med makro måste man kunna fokusera mycket nära, det är detta som är idén med det hela, att komma nära ditt objekt. Detta har förstås vissa konsekvenser också som man kanske inte tänker på men när man fokuserar på mycket nära håll blir skärpedjupet väldigt kort. Det betyder att man kanske får svårt att få skärpa på hela det objekt man vill fotografera och för att motverka det måste man ha en ganska hög bländare.

Skärpedjupet kan sägas vara en funktion av följande parametrar:

  • Objektivets brännvidd (hur många millimeter det är, ju större brännvidd desto kortare skärpedjup)
  • Fokusavståndet (ju närmare fokus, desto kortare skärpedjup)
  • Bländaren (ju större bländare eller lägre bländartal, desto kortare skärpedjup)

Så för att öka omfånget på skärpedjupet kan man göra följande:

Backa från motivet (ökar fokusavståndet), zooma ut från motivet (minskar fokallängden) eller öka minska bländaren (t.ex. från f/4 till f/16) alla dessa saker gör att fokusdjupet ökar.

Men när man fotograferar makro vill man ju inte gå längre från, man vill heller inte zooma ut och om man rattar på för mycket på bländaren så blir ljusinsläppet dåligt och därmed får man långa slutartider och det är risk att man får en suddig bild pga rörelseoskärpa (det blåser kanske på det du försöker fota) eller handskakningar som också ger rörelseoskärpa på bilen.

En blixt är bra för makroarbete. Men det bör inte vara en blixt som sitter inbyggd på kameran eller monterad på kamerans blixtsko. Anledningen är enkel – när du kommer nära objektet du skall fotografera kommer objektivet skymma blixtljuset och det blir inte vad du tänkt dig.

En kabel mellan kamerans blixtsko och själva blixten är nödvändig. Eller fjärrutlösning som en del kameror har där den inbyggda blixten används för att “tända” den externa blixten. Detta kräver att man kan mycket om sin kamera för att förstå hur man skall ställa in det och det kräver också att både blixt och kamera har detta inbyggt. Många modeller, särskilt Canons billigare, saknar detta och då är en kabel enklaste alternativet.

Med en blixt på kabel kan man utan tvekan ratta ner bländaren till f/20 eller ännu mer. Makroobjektiv har ofta möjlighet att styra bländaren ända ner till f/32 eller ännu mindre och det är nödvändigt för att få fokusdjupet att fungera.

Makroobjektiv är också ofta helt utmärka porträttobjektiv. Just för de kan ge dig ett kort fint skärpedjup och därmed fint så kallat “släpp” mot bakgrunden.

Nu några nytagna bilder från skogarna runt Upplands-Bro.

Författare:
• 2011-11-08 02.11

Hösten är en fantastisk tid att fotografera, med sina färger och ljuset både vid morgonen och kvällen gör att man verkligen kan fånga landskapen. På våra breddgrader innebär det ju också att morgon och kväll infaller någorlunda rimligt, soluppgången på sommarhalvåret sker ju långt innan man själv går upp som regel men på hösten räcker det med att gå upp lite tidigare.

EkorreFrostnattens betydelse

Ibland frågar folk när man skall få höstlöven med de vacka färgerna och för det mesta är det så att det riktiga färgspraket inträffar några dagar efter den första frostnatten. Då stänger träden tillförseln helt till bladen och några dagar senare har de som regel växlat färg till gult eller rött. Innan frostnatten kommer börjar en del träd ändå gulna och det är då man får bilderna med både grönt, rött och gult.

Skogstyper

Ädellövskog är fantastisk att fotografera om hösten när den växlar färg, försök hitta en sådan i närheten där du bor och följ den över årstidsväxlingarna, det kan jag lova är mycket givande. Barrskogarna är inte lika färgsprakande men blandskog med löv- och barrträd kan också vara väldigt givande.

Solnedgång

Håll koll på när solen går ned. En timme innan solens egentliga nedgång har du gyllende timmen. Då skall du redan vara på plats och helst ha rekat några fina scener. Sedan är det bara att fotografera så mycket du hinner. Det är under denna timme som ljuset kommer bäst till sin rätt och du får verkligen markens strukturer. Det fungerar lika bra över ett fält som i en skog. Lågt stående sol skapar kontraster och skuggor som ger djup och känsla åt fotografierna.

Brukad mark

Åkrar och ängar är också värda att fotografera, gärna om de är lite kulliga och ramas in av en vacker skog. En grusväg som slingrar sig över bilden ger djup och känsla av avstånd. Ibland kan människor i bilden också ge en dimension till den även om jag för det mesta föredrar höstbilder utan människor i dem.

Underexponera

För att färgerna skall komma till sin rätt brukar jag underexponera. Hur mycket varierar men ungefär 1/3-1 bländarsteg brukar vara lagom. Ibland tom lite mer, det beror på. Använd manuellt läge på kameran och jobba med färgerna. Digitala kameror har bäst färgåtergivning om man underexponerar lite och det kommer du att se när du fotograferar höstens färger.

Använd polarisationsfilter

Vattenglitter och lövens färger blir mycket finare om du använder ett polarisationsfilter. Det är ett filter som endast låter ljus som svänger i en viss polarisation att nå in till kameran. Detta dämpar vissa typer av reflexer och ger en djupare färgton samtidigt som man kan få bort vissa typer av reflexer och blänk som är störande när man fotograferar vattenglitter.

Polarisationsfilter kan också användas för att fotografera genom glasrutor och eliminera reflektionen i dem, åtminstone till en viss del. Det vanligaste filtret kallas cirkulärpolariserande och det består av två filterdelar som sitter ihop. Detta monteras på ditt objektiv och den yttre ringen kan vridas för att ställa polarisationen i olika lägen. Genom att sakta vrida på ringen medan du betraktar din scen genom kameran så kan du se hur det påverkar din bild.

Polarisationsfilter har sin bästa verkan när det är direkt solsken ute. Vid grått väder tar man helst av det eftersom ett polarisationsfilter även minskar ljuset med ungefär 2 bländarsteg vilket medför att det kan bli långa slutartider annars även på dagen som kan leda till skakningsoskärpa eller onödigt mycket brus (högt ISO-tal på kameran).

Objektiv

Vanligt zoomobjektiv, zoomtele och macro är det jag mest använder ute under hösten. Faktiskt blir det en hel del vidvinkel också så varför inte välja en superzoom och ett makro och ge dig ut?

En superzoom är ett objektiv som ger dig allt från vidvinkel till tele, för digitalkameror finns ofta objektiv som 18-200 mm som är superzoom. Dessa objektiv är förståss kompromisser i högre grad än de utpräglade vidvinkelzom, normalzom och telezoom man annars har men de är i mitt tycke tillräckligt bra för denna typ av fotografering.

Makrot är trevligt eftersom man ofta hittar ett exceptionellt vackert blad eller liknande som kan vara trevligt att fotografera och därför behöver komma nära och med riktigt god skärpa. Så det brukar också få åka med.

Kamerainställningar

Vid landskapsfoto

Manuell exponering – vid landskapsvyer och när du har gått om tid

Singelpunktsfokusering – ger dig störst kontroll över hur kameran fokuserar

Matrismätning – bästa kompromissen för ljusmätning

Exponeringsgaffling – kan vara användbart, ställ då in exempelvis i steg om 0,5 bländarsteg eller liknande och ta 3 bilder brukar räcka.

Vid förflyttning eller snabbfoto

Bländarprioritet – när du går, eftersom du kanske snabbt vill ta bilder på ett uppdykande rådjur, ekorre eller liknande, eller varför inte fåglar som brukar bilda härliga motiv om hösten

Kontinuerlig fokusering – bäst för snabba förlopp där man kanske tar många bilder efter varandra

Punktmätning – för att få bästa exponeringen på just det du siktar på.

Författare:
• 2009-11-08 01.11

I denna artikel tittar vi på hur man justerar exponeringen på en vanlig digitalkamera och vilka parametrar som påverkar exponeringen när man arbetar exempelvis i manuellt läge med kameran. I automatiskt läge sköter kameran oftast dessa tre parametrar helt själv men det är inte alltid man uppnår bästa resultat då.

En korrekt exponering innebär att:

Rätt mängd ljus från bländaren träffar en sensorplatta med en viss känslighet under rätt tid. Det finns alltså tre stycken parametrar som påverkar en exponering av en bild och vi skall titta närmare på dessa tre och se vad de gör för oss.

Läs mer…

Författare:
• 2009-10-05 23.10

Jag är en riktig bandydåre, och det var det som fick mig in på fotograferandets bana. Första åren fotade jag med en lite mer avancerad kompaktkamera, men i januari i år köpte jag mig en riktig systemkamera och det första jag åkte iväg och fotade blev Bandy-VM. Och vilken skillnad det blev. I de flesta fall av fotografering brukar personen bakom kameran vara viktigare än utrustningen, men i fallet sportfoto krävs också en hel del utrustning för att det ska bli bra bilder.

Läs mer…

Författare:
• 2009-09-23 07.09

Ibland kan det vara bra att ha ett hum om vilken ljustemperatur olika lampor och förhållanden kan ha vid olika tillfällen. Därför är det ett nöje att presentera ljustemperaturtabellen här. Skriv gärna ut och förvara i fotoväskan för en enklare inställning av din kameras vitbalans i fält.

Färgtemp Ljustyp
800-2000 Infrarödfoto
1800-2000 Stearinljus
2500-3500 Glödlampor av wolframtyp och halogener
3000-4000 Soluppgång / Solnedgång vid klar himmel
4000-5000 Lysrör och fluorescerande lampor
5000-5500 Elektronisk blixtljus
5000-6500 Dagsljus klar himmel
6500-8000 Dagsljus vid molntäcke

Författare:
• 2009-09-22 20.09

Icicle Icicle (With Orton Effect)Ortoneffekten är en mycket speciell effekt som fått sitt namn efter fotograf Michael Orton som brukade göra det som kallas för “Orton slide sandwich” eller vi skulle kunna kalla det för Ortons diabildsmacka på svenska kanske. Det han gjorde var att använda diabilder för att på så vis skapa en överlappande bild av två stycken fotografier av samma scen där det ena fotot var taget som vanligt men med överexponering och det andra fotot togs ur fokus.

Läs mer…

Författare:
• 2009-01-27 23.01

Vad är vitbalans?

Hur många har tagit bilder inomhus som har blivit alldeles gula? Hand upp? Det är många hobbyfotografer som till och med tror att det skall vara på det här sättet. Men det är inte så utan det går att rätta till och bilder tagna inomhus kan återge färger precis lika väl som de tagna i solljus.

Men varför blir bilden gul och varför uppfattar vi människor inte ljuset som gult? Hemligheten ligger egentligen i vår hjärna som har en automatisk kompensation för olika ljustemperaturer. Här kommer ett nytt begrepp för den mer ovande fotografen. Ljustemperatur är en fysikalisk egenskap hos föremål som avger ljus.

Läs mer…